Главная / Дефекты покрытия
Отлип и недополимеризация порошкового покрытия: почему плёнка липкая и стирается
Липкая плёнка, которая красит палец и стирается ногтем, это недополимеризация: порошок недобрал температуру или время, и сшивка не дошла до конца. Почти всегда виноват отсчёт выдержки от закладки в печь, а не от выхода металла на 180–200 °C. Проверяют пальцем и МЭК-тестом: сшитая плёнка держит порядка 50 двойных протирок растворителем, недосшитая мутнеет за единицы. Лечится добором режима по металлу и допеканием, пока плёнка не загрязнилась.
Деталь остыла, а покрытие липнет к пальцу. К нему пристаёт пыль, свежекрашеные изделия слипаются в штабеле, ноготь оставляет борозду. Печь при этом отработала «как обычно»: терморегулятор держал 180 °C, таймер отзвонил 15 минут. И всё равно брак. Отлип не про грязный порошок и не про кривую подготовку, это про то, что термореактивная плёнка не досшилась. Разберём, как отличить отлип от других дефектов, поймать причину по симптому и проверить степень сшивки прямо в цехе салфеткой с растворителем.
Что вообще происходит в плёнке при недосшивке
Термореактивный порошок, эпокси, полиэфир или гибрид, при нагреве проходит две разные фазы. Сначала он плавится и растекается в сплошную плёнку, это чистая физика. Потом внутри идёт химия: молекулы смолы сшиваются в трёхмерную сетку, кросс-линкинг. Именно сшивка даёт твёрдость, химстойкость и износ. Растекание может пройти полностью, а сшивка нет, и тогда снаружи покрытие ровное, но мягкое и липкое.
Отсюда коварство дефекта. Плёнка на вид гладкая, цвет на месте, глянец почти как надо. А на ощупь сырая. Недосшитое покрытие царапается ногтем, стирается, у него низкая химическая и абразивная стойкость, оно собирает грязь на липкой поверхности. Через пару месяцев такое покрытие протрётся на кромках до металла. Механику реакции и режимы по металлу мы разбирали в материале про температуру и время полимеризации.
Симптом → причина → что менять в режиме
Липкость бывает разной, и по её характеру можно сузить причину ещё до того, как лезть в печь. Собрал типовые сценарии отлипа в таблицу: слева что видишь, посередине причина, справа что крутить в режиме.
| Симптом отлипа | Вероятная причина | Что менять |
|---|---|---|
| Липко и мягко по всему изделию равномерно | недобор температуры или времени по всей детали | поднять t° по металлу, продлить выдержку, отсчитывать время от выхода детали |
| Липко на массивных узлах, тонкие детали в норме | толстый металл не прогрелся, выдержка не отстояна по нему | мерить пирометром по толстой части, ждать её выхода на режим |
| Снаружи твёрдо, глубже под плёнкой мягко | слишком толстый слой не прогрелся насквозь | снизить толщину напыления, добрать время |
| Кратеры и наколы плюс местами липкость | влага или масло в металле, литьё газит, сырой воздух | дегазация литья, сушка детали, осушка сжатого воздуха |
| Отлип начался сразу после смены партии порошка | другой порошок с другим режимом, просрочка, слёживание | сверить режим с паспортом порошка, проверить срок и хранение |
Больше половины случаев это первые две строки, и обе про одно: время выдержки отсчитывают не от закладки детали в печь, а от момента, когда самый массивный её участок дошёл до температуры полимеризации. Печь набирает воздух за минуты, а толстый фланец или швеллер выходят на 180 °C заметно дольше. Гонишь по таймеру камеры, значит сердцевина недожглась. Как ловить реальную температуру металла, а не воздуха, в разборе про контроль температуры детали пирометром.
Сколько именно недобрали: цифры-ориентиры
Вот пример по тонкому стальному листу. Норма по металлу пусть будет 200 °C × 15 мин выдержки после выхода детали на температуру, мягкий эквивалент 180 °C × 20–25 мин. Частая фактическая картина: терморегулятор на 180 °C, таймер на 10 минут, и то и другое по воздуху камеры. Металл вышел на 180 °C к концу цикла и выдержку почти не отстоял. Итог 180 °C × 10 мин по факту против 200 °C × 15 мин нормы, недосшивка.
Ещё одна ловушка это толщина. Слишком толстая плёнка работает как одеяло: снаружи спеклась, а вглубь тепло дошло не полностью, и под коркой остаётся сырой мягкий слой. Поэтому тонко и липко почти всегда значит недобор режима, а толсто и липко под твёрдым верхом значит ещё и перебор толщины. Про допустимые микроны и число слоёв есть разбор про толщину покрытия и количество слоёв.
МЭК-тест: как проверить сшивку салфеткой прямо в цехе
Отлип видно пальцем, но пальцем не измеришь «насколько недосшито». Для этого есть цеховой тест на протирку растворителем, его зовут МЭК-тестом по метилэтилкетону, хотя на практике часто берут ацетон как более мягкий вариант. Суть простая: смачиваешь чистую салфетку растворителем и трёшь покрытие возвратно-поступательно с умеренным нажимом. Движение туда и обратно это одна двойная протирка, double rub. Считаешь, сколько таких протирок плёнка держит до повреждения.
- салфетка окрашивается пигментом покрытия, значит растворитель разъедает недосшитую смолу;
- плёнка мутнеет, размягчается, теряет глянец под растворителем, значит сшивка неполная;
- протирается до грунта или металла за единицы движений, значит покрытие сырое насквозь;
- ноль следов после многих протирок, значит сетка сшивки сформирована.
Грубый ориентир: полностью полимеризованное покрытие выдерживает порядка 50 двойных протирок без изменений. Недосшитое красит салфетку и мутнеет уже за первые несколько движений. Точное пороговое число зависит от типа смолы и прописано у производителя порошка, поэтому тест калибруют на заведомо годном образце того же цвета и партии. Тест локально разрушающий, поэтому его делают на кромке, в скрытой зоне или на детали-свидетеле, которую кладут в печь вместе с партией.
Палец говорит «липнет или нет», салфетка говорит «насколько». Пять двойных протирок до цвета на тряпке это не «чуть недодержали», это плёнка, которую надо возвращать в печь или снимать.
цеховая приёмка порошкового покрытия
Помимо протирки в приёмку идут ещё два быстрых теста. Царапина ногтем или монетой: недосшитая плёнка продавливается и стирается, сшитая держит. И решётчатый надрез на адгезию, но тут не путай дефекты: твёрдая плёнка, которая отслаивается, это не отлип, а подготовка металла. Полный набор инструментов приёмки в материале про контроль качества покрытия толщиномером и на адгезию.
Что делать с уже липкой деталью
Диагноз поставлен, теперь спасать. Развилка одна: успело покрытие деградировать или ещё нет.
Если плёнка просто недосшита, но чистая, не запылилась и не пошла кратерами, её обычно вытягивает повторная полимеризация. Деталь возвращают в печь и добирают режим по металлу: доводят до температуры сшивки и отстаивают полную выдержку с отсчётом от выхода детали. Сетка сшивки достраивается, липкость уходит. Нюансы догрева, риск пожелтения при передержке и когда допекать бессмысленно, в статье про повторную полимеризацию и перекрас поверх.
Если на липкую поверхность налипла пыль, пошли кратеры или недосшивка глубокая и плёнка расслаивается, допекание не поможет: дефекты запечатаются внутрь. Тогда покрытие снимают химией или пескоструем и красят заново, уже с контролем температуры по металлу и МЭК-тестом на выходе. И держи в голове, что липкость с потерей блеска бывает не только от недосшивки: похожую мутную поверхность даёт перегрев и деградация смолы, это разобрано в материале про потерю глянца и помутнение покрытия.