Главная / Применение и защита
Порошковая покраска садовой мебели и качелей
Садовую мебель красят не «в цвет», а под улицу и постоянную влагу. Порошок по стали держит на воздухе 20–30 лет, но только если решены две вещи. Первая: под каждый материал каркаса своя подготовка. Сталь боится влаги и требует дробеструя, алюминий не ржавеет, но нужен адгезионный грунт, чугунное литьё газит порами и требует дегазации при 195–215 °C. Вторая: ножки трубчатого каркаса стоят на сырой земле, вода затекает в открытые торцы и гноит трубу изнутри, поэтому торцы заглушают, а снизу сверлят дренаж 4–6 мм.
Качели простояли в саду три сезона, покрытие на дугах как новое, а нижние 20 см стоек рассыпались в труху. Разрезали трубу: изнутри сплошная ржавчина, стенка проедена насквозь из полости. Снаружи полиэфир целый, а каркас держится на честном слове. Классика садовой мебели: губит её не солнце и не дождь по плёнке, а вода, которая набралась в открытый торец ножки и осталась там навсегда. И это лишь одна из ловушек. Стальной, алюминиевый и чугунный каркас готовят и красят по-разному, и путать их нельзя.
Развилка: из чего каркас, так и готовим
Первая ошибка на садовой мебели это красить всё одним порошком с одинаковой подготовкой. Стальная профтруба, литой чугунный завиток и алюминиевый профиль ведут себя под нагревом и во влаге совершенно по-разному. Если гнать их по одной схеме, у одного будет ржавчина из-под плёнки, у другого кратеры, у третьего покрытие отойдёт нитями за первую зиму.
| Материал каркаса | Подготовка | Грунт и порошок |
|---|---|---|
| Сталь (профтруба, кругляк, сварные качели) | дробеструй до профиля, обезжиривание, красить в течение 4 ч | цинконаполненный грунт плюс полиэфир, 60–80 мкм |
| Алюминий (лёгкие стулья, столы) | травление или шлиф зернистостью 100–200, снять оксид | адгезионный грунт (хроматирование) плюс полиэфир |
| Чугунное литьё (ажурные лавочки, качели) | дегазация: прогрев 195–215 °C, 30–60 мин без порошка | эпокси-грунт плюс полиэфировый верх |
Логика по каждому металлу разная. Сталь единственная реально ржавеет, поэтому её главная забота антикоррозия: дробеструй с профилем и цинковый грунт, который защищает металл на сколах электрохимически. Алюминий не ржавеет, но окисляется, и оксидная плёнка отталкивает краску. Чугун не боится ни того, ни другого, зато газит порами. Три разных врага, три разных ответа. Подробнее по каждому есть разбор алюминия, оцинковки и литья.
Узкое место: торцы труб на сырой земле
Это то, что упускают почти все. Ножки садовой мебели стоят на газоне или голой земле, где сыро круглый год. Открытый торец трубчатой ножки работает как воронка: дождь, роса и талая вода затекают внутрь и застаиваются в полости, потому что стечь им некуда. Внутренняя стенка трубы порошком не покрыта, краскопульт в полость не достаёт. Итог: снаружи покрытие цело, а изнутри труба гниёт наружу, и первым проседает основание.
Есть и радикальный вариант для мебели, которая круглый год под открытым небом: горячее цинкование перед порошком. Расплавленный цинк заходит и внутрь полой трубы, чего порошок не делает, поэтому внутренняя стенка тоже оказывается защищена. Дуплекс цинк плюс полиэфир держит на улице до 50 лет против примерно 20 лет у одного порошка по стали. Как устроена эта послойная защита, разобрано в статье про дуплекс цинк плюс порошок.
- торцы вверх и в бок заглушить или заварить до покраски;
- дренаж 4–6 мм в нижней точке каждой полой ножки;
- для круглогодичной улицы горячий цинк под порошок, цинк заходит внутрь трубы;
- пластиковые подпятники под ножки, чтобы низ не стоял в луже на бетоне.
Чугунное литьё газит: без дегазации будут кратеры
Ажурная кованая лавочка или чугунные боковины качелей выглядят солидно, но литьё это отдельная головная боль. Чугун пористый, в порах за годы скопились воздух, влага и остатки масла. При нагреве до 180 °C всё это расширяется и выходит через плавящуюся плёнку порошка, лопаясь пузырями. На поверхности остаются кратеры и точечные проколы, покрытие в брак. Тот же механизм, что описан в разборе про пинхолинг и точечные проколы плёнки.
Лечится прогревом заранее. Литьё ставят в камеру без порошка и держат при 195–215 °C около 30–60 минут: газ и остатки масла выходят через открытую поверхность, лопаться потом нечему. Потом деталь остужают до режима напыления и красят штатно. Правило простое: температура дегазации на 15–20 °C выше температуры полимеризации финишного порошка. Пропустить этот шаг на старой чугунной скамейке значит гарантированно получить рябую поверхность. Подробнее в материале про дегазацию литья.
Массивная чугунная боковина и тонкая стальная перекладина в одной раме прогреваются с разной скоростью. Гнать режим по таймеру камеры нельзя: литьё недожжётся в сердцевине, а тонкий металл перегреется и пожелтеет. Мерить надо по детали.
практика покраски смешанных садовых каркасов
Алюминий не ржавеет, но краску держит хуже стали
Кажется, что алюминиевый каркас проще: не ржавеет, красить нечего бояться. На деле наоборот. На свежем алюминии за секунды нарастает оксидная плёнка, и именно она мешает краске сцепиться. Если положить порошок на неподготовленный алюминий, покрытие держится химией поверхности, а не механическим замком, и во влаге начинает ползти нитевидная коррозия: тонкие нити под плёнкой, которые расходятся от кромок и сколов. Металл при этом не ржавеет, а крошится и вспучивает краску изнутри.
Готовят алюминий иначе, чем сталь. Оксид снимают травлением или шлифуют абразивом зернистостью 100–200, обязательно обезжиривают, чтобы не загнать грязь в металл, и кладут адгезионный грунт. Хроматирование, тонкий слой фосфата хрома, поднимает адгезию минимум вдвое и даёт барьер от коррозии. Без этого промежуточного слоя даже идеально положенный полиэфир на алюминиевом стуле отойдёт за пару сезонов. Про особенности сцепления есть отдельный разбор про отслаивание порошковой краски.
Порошок и толщина под улицу
Для садовой мебели верхний слой почти всегда полиэфир. Он держит ультрафиолет, не мелит и не выгорает на солнце, а именно солнце и дождь по очереди бьют по мебели весь сезон. Эпоксид на улицу целиком не ставят: по химии он крепче, но под солнцем желтеет за месяцы. Если нужна двухслойная схема под сырость, кладут эпокси-грунт под низ ради барьера и полиэфировый верх ради УФ-стойкости. Разница смол в разборе про эпоксидную и полиэфирную краску.
Толщину под улицу держат 60–80 мкм, а не тонкий декоративный слой 60 мкм как для сухого помещения. Полимеризуют по массе детали при 160–200 °C с выдержкой 10–20 минут после выхода металла на режим. Кованые завитки и трубчатые пересечения красят с оглядкой на эффект клетки Фарадея: в глубоких углах порошок оседает хуже, туда добавляют проходов. Как подобрать толщину под условия, разобрано в статье про толщину покрытия и число слоёв.