Главная / Диски

Порошковая покраска литых дисков: как красят колёса и почему облазит

Диск R18, который приехал на перекрас с облезшей краской, чаще всего облез не потому, что краска плохая. В 7 из 10 случаев мастер до этого не выгнал газ из литья или поленился снять старое покрытие до металла. Порошок держится ровно настолько, насколько чистая и обезгаженная поверхность под ним. Вся возня с колёсами сводится к тому, чтобы литьё перестало газить и стало голым металлом с шероховатостью под адгезию.

Порошковое покрытие само по себе прочнее жидкой эмали: толщина 80–120 мкм, стойкость к сколам и реагентам выше, гарантию цеха дают до 3 лет. Но вся эта прочность держится на подготовке. Литой диск отличается от штампованного тем, что он алюминиевый и пористый, и именно пористость превращает простую покраску в процедуру с двумя обязательными точками отказа: чистота металла и дегазация. Пропусти любую, и через сезон колесо снова у тебя на столе.

Что снять с колеса до того, как оно поедет в печь

Порошковая печь греет диск до 180–210 °C. Всё, что не металл, при такой температуре погибнет. Поэтому разбор колеса начинается до всякой краски.

• Шина. Резину демонтируют полностью. При 200 °C она задубеет и потрескается, а борт спечётся с ободом.
• Датчик TPMS. Прямой датчик давления сидит на вентиле изнутри обода и рассчитан максимум на 120 °C. В печи он сгорит. Снять и отложить, после покраски вернуть на место.
• Вентиль/ниппель. Резиновый вентиль выбрасывают, при сборке ставят новый. Металлический под TPMS чистят.
• Балансировочные грузики. Клеёные и набивные снимают, старый след от клея убирают. Балансировка будет заново после сборки.

Снятие старой краски и пескоструй

Есть два пути убрать старое ЛКП. Химический: диск замачивают в смывке, покрытие сходит слоем. Механический: пескоструй абразивом (песок или стальная дробь). На практике их комбинируют. Смывка снимает основную массу краски, пескоструй добивает окисел в порах и заодно создаёт микрошероховатость, за которую цепляется порошок. Старый лак, который смывка не взяла, оставлять нельзя: под ним сплав не обезгазить, и новое покрытие ляжет на чужую плёнку.

Пескоструй тут не косметика, а условие адгезии. Гладкий литой алюминий порошок держит плохо: краске не за что зацепиться, и первый же удар камня по кромке скалывает её пятаком. После абразива поверхность матовая и цепкая. Если на ободе трещины до 4 мм, их заваривают аргоном и зачищают шов заподлицо до пескоструя, а не после. Глубокие раковины от коррозии по кромке иногда шпаклюют термостойким составом, но такой ремонт держится хуже сплошного металла, и клиента об этом честнее предупредить сразу.

Диск, который «покрасили поверх старого лака без пескоструя», возвращается на перекрас в среднем через сезон. Порошок отходит пластами вместе со старым слоем. Металл под новым покрытием должен быть голым. Это не рекомендация, а физика адгезии.

практика гаражного порошкового цеха

Дегазация: почему литьё газит и как это выглядит

Литой диск отливают под давлением, и в теле сплава остаются микрополости с воздухом, влагой и остатками смазки формы. Пока диск холодный, газ сидит смирно. Как только колесо заходит в печь и разогревается до 180–200 °C, газ в порах расширяется и ищет выход. А выход у него один: сквозь свежую, ещё жидкую плёнку краски. На лицевой части это выглядит как оспины, точечные кратеры и вздутия. Порошок при этом лёг ровно, а испортился уже в печи, когда переделывать поздно.

Лечение простое по идее и нудное по исполнению: выгнать газ заранее. Диск прогревают до 210 °C и держат до нанесения порошка. Обычно это 15–20 минут выдержки после того, как металл прогрелся насквозь, а не только по поверхности. Газ выходит из пор в пустоту, а не сквозь краску. Порошок в идеале наносят, пока диск ещё тёплый, чтобы поры не втянули воздух обратно из воздуха цеха. Диск, который дегазировали, а потом сутки продержали в сыром гараже, придётся дегазировать снова: поры влагу вернут.

Диск готов к покраске, если

Перед тем как брать пистолет, колесо проходит короткий контроль. Пропустил пункт, и почти наверняка получишь брак, который вылезет уже в печи.

• шина, датчик TPMS, вентиль и грузики сняты;
• старое ЛКП убрано до голого металла, трещины заварены и зачищены;
• поверхность после пескоструя матовая, без блеска и жировых следов;
• диск обезжирен, и с момента обезжиривания прошло не больше 16 часов;
• прошла дегазация при 210 °C, диск ещё тёплый;
• подвес контактирует с чистым металлом, заземление есть.

Грунт, цвет, лак: сколько слоёв и в каком порядке

Литой диск почти всегда красят минимум в два слоя, а с лаком в три. Каждый слой это отдельный полный цикл в печи, потому что порошок надо расплавить и сшить до нанесения следующего. Наносить второй слой на неотверждённый первый бессмысленно: они смешаются и оба лягут криво. Между заходами диск остывает, его снова заряжают и напыляют.

Лак часто кладут только на фронтальную часть диска, ту, что видно. Тыл и внутренняя полка обода лаком не покрывают, там достаточно грунта и цвета. Итоговая толщина покрытия выходит в районе 80–120 мкм на комплекте слоёв. Тоньше 60 мкм покрытие хуже держит удар камня, толще 150 мкм начинает трескаться на кромке при перепадах температуры зимой.

Кованый диск красят иначе?

Развилка по типу диска влияет ровно на один шаг, на дегазацию. Всё остальное (снятие резины, пескоструй, слои, режимы запекания) для литого и кованого совпадает.

Почему покрытие облазит: разбор по причинам

Если диск красили порошком и он всё равно облез за сезон, причина почти всегда в подготовке, а не в краске. Вот что чему соответствует.

После сборки колесо с новой шиной обязательно балансируют заново: старые грузики сняли на этапе разбора, а покрытие хоть и тонкое, точку баланса могло сдвинуть. Дальше диск живёт годами, если подготовка была честной.